《江城》是一部由美國作家彼得·海斯勒著作的書籍，不知道大家有沒有看過呢？書中有很多令人深思的經(jīng)典語錄，一起來欣賞吧！
經(jīng)典語錄：
中國人的道別從來沒讓人自在過—沒有擁抱、寥寥數(shù)語、強忍眼淚。
如果某位女子跟已婚男人有了風流韻事，人們會說那個女子“偷人”，或者“偷漢子”。但沒有“偷女人”這個說法。如果單身男子跟已婚女人有染，人們會說這個女子“水性楊花”。同樣，這個詞語不會用來指稱男人。因此，就連語言都在捍衛(wèi)男人，使他們的率性而為不受任何指責。中文在其他很多方面更是顯示出性別歧視。你如果想把某個女人臭罵一頓，可以罵她是“臭三八”，因為三月八號是國際婦女節(jié)。
中國人對待自然環(huán)境與外國人截然不同，外國人注意到的是人如何改變土地，而中國人關(guān)注的是土地怎樣改變了人。
外國人總是說，中國很難搞懂，這樣的斷言一般來說是正確的，但是很多情況下，人們的思想高度統(tǒng)一，可以預測。你只要按下這幾個按鈕——希特勒、猶太人、日本人、鴉片戰(zhàn)爭、西藏、臺灣，十有八九都可以精準地預測會有怎樣的反應，甚至可以精準地預測人們會使用哪些具體的詞匯。就中國的具體情形而言——大家基本上屬于同一種族、閉關(guān)鎖國好幾百年、目前的教育制度高度單一化和政治化，這是自然而然的事情。
電視臺經(jīng)常會播放在萬里長城上拍攝的一個MV，歌曲名叫“愛我中華”，講述的是五十五個少數(shù)民族在中華大家庭享受到的幸福和快樂。歌曲的結(jié)尾部分描述了身穿傳統(tǒng)服裝的少數(shù)民族代表們站在長城之上，歌唱著他們?nèi)绾螣釔壑腥A。每次看到這里，我都在想：你們的中華修筑這道城墻，就是想把你們擋在外面啊。
人生不一定處處是美景，但也許正因為如此，它才會永存下去。
中國人總是對其他地方的人抱著一種強烈的偏見。
過春節(jié)的時候，中國人似乎大多干著同樣的事兒——整整兩天，他們一直盯著電視看個沒完。先前一年的教學中，我給學生們布置了一道寒假作業(yè)，寫一寫過年時他們都干了些什么，因為我對于了解中國習俗一直抱著非常濃厚的興趣。第二年的時候，我我不再布置同樣的作業(yè)。這個節(jié)日的歷史遠遠超過圣誕節(jié)，但它的慶祝方式已經(jīng)被簡化成了對著電視觀看舞臺表演，讀著這樣的作業(yè)，真是令我沮喪至極。
涪陵沒有自行車。在其他方面，則跟中國的小城鎮(zhèn)十分相似——吵鬧、慌忙、骯臟、擁擠；車輛蜿蜒而行，行人摩肩接踵；店鋪內(nèi)人頭攢動、貨物琳瑯滿目，大街上的宣傳標語比比皆是；沒有交通信號燈，司機們不斷地鳴著喇叭；電視機的聲音震天響，人們的砍價聲此起彼伏；要道兩旁的樹木滿目瘡痍，積滿煤塵的樹葉一片灰白，同樣的灰白覆蓋著整座城市。 沒有自行車，是因為涪陵滿布石階；滿布石階，是因為涪陵是一座依山傍水的江城.
這就是中國的方式。成功是預料中的，失敗則要收到批評，并且立刻加以糾正。要么正確，要么不對，沒有中間狀態(tài)。
我最為煩心的卻是文學在西方的政治傾向：人們閱讀文學的時候，把它當成了一種社會評論，而不是一種藝術(shù)形成；書本被強迫用作這樣或那樣的政治理論的服務工具。
這在中國的每一個自然景點已經(jīng)成了俗套，自然界如果不跟人找到某種結(jié)合點就一無是處。一座山要么長得像什么，要么某人寫過一首什么詩詞，要么有過一個遠古的傳說，這一切都讓巖石具有了生命。 如若一座建筑沒有招牌或什么形象標志，那它的形式本身和在城里的位置就足以說明它的功能：王宮、監(jiān)獄、鑄幣廠、學校、妓院。就連商販在貨攤上陳放的商品的價值也不在于其自身，而在于作為符號代表其他什么東西：繡花的護額帶代表典雅.
不可思議之處在于受屈辱煎熬的人數(shù)如此之巨，大家一致確信他們存在著這樣那樣的缺陷和不足，這無異于麥卡錫主義的攻擊對象突然間崩潰，承認自己有錯，又或者說像是納粹大屠殺的受害者自我憎恨，恨自己竟然是個“骯臟的猶太人”。在中國，人們的內(nèi)心好像往往缺乏一種指南，使之無法承受類似的事件。
“如果香港不是在英國人手里那么多年的話，”他說，“它不會像如今那樣富。如果它是中國的話，它就會有大躍進，會有文革，以及其他所有的問題，而那些就會影響到它的發(fā)展。我們會像破壞其他東西一樣把它也毀了。” 我從沒在涪陵聽到另外一個人說這樣的話，哪怕一點點接近這個的意思也沒有，我告訴他我的學生沒一個會同意他。 “當然他們的觀點和我不同！”他很不屑。“他們知道什么？太年輕了！他們不了解..
這條江河一如往常。它跟這里的人不一樣，在兩年的時間里，這里的人在我的眼里發(fā)生了巨大的變化，他們現(xiàn)在即將各奔東西，踏上未知的前途，盡管他們已經(jīng)凝固在我的腦海，被一連串的回憶定格——包抄手、上課、在碼頭面無表情地站立著。但外面的江水大不一樣，我跟長江之間的關(guān)系一直非常簡單：我有時順水而下，有時候又會逆水而上。逆水較慢，順水較快。一切的一切，莫過于此——我們在路上交錯而過，然后又繼續(xù)各奔東西。
他們（棒棒軍）是一群悄無聲息的人—有時即使是最慘不忍睹的事故，也喚不起他們開口的欲望—他們也不出面干預。他們只是在看。
沒有什么改變。當你弄明白所有事情都還跟原來一模一樣的時候，既會覺得心滿意足，也會覺得灰心喪氣。
“我明白了，作為一個有思想的 ，他的長處正是得益于他沒有受過任何正規(guī)教育。沒有人教他怎么想問題，這樣他就可以自由而清晰地思考了。”
“他們真正害怕的是他們自己：所有的限制其實早就植入了他們的頭腦。”
他們都變成了受著狹隘的目的和興趣支配的一個群體，我看到的幾乎是一幅炫耀男性氣概的諷刺畫。畫中的人物一般熱衷于佩戴手機或傳呼機，努力掙錢來購買不斷翻新的VCD影碟機和卡拉ok系統(tǒng)。他不停地抽著宏聲香煙。他說話比較大聲，很愛面子，喜歡擺出大款的派頭兒。每到周末，他總會跟幾個男性朋友一起來一場喝酒比賽，爭先恐后地把一杯杯白酒吞到肚子里。如果想來點違禁的刺激，他還會到卡拉OK廳或者發(fā)廊里找個小姐玩玩兒。
以我對中國人的了解來看，他們宗教觀念淡薄，對于非漢人的觀點嗤之以鼻。在我所認識的涪陵人身上，一大優(yōu)點就是他們對自己的文化有著極強的自豪感——我從來沒有見過這樣的地方，人們對于自己的文化有著如此強烈的認同感。盡管經(jīng)歷了“CR”期間的自我毀滅，緊隨其后又亟不可待地對外開放，何謂中國人的確切意識依然存在著。我相信，這會讓他們順利地熬過現(xiàn)代化進程。
我意識到，涪陵讓我始終難忘的一點，就是它的不可預見—什么事情都有可能在轉(zhuǎn)瞬間發(fā)生改變，今天還是大雨滂沱，接下來的一個星期可能又會是陽光明媚。
日子總是有好有壞。從某種程度上說，這正是我喜歡涪陵的原因：這是一個充滿了人性的地方，既閃耀著光彩，又點綴著瑕疵，而這樣的城市注定總是有魅力的。
我掌握了這條河的語言，就像熟悉字母表一樣逐漸熟悉了岸邊的每一處細節(jié)，有了真正的收獲。但我也失去了一些東西。我所失去的，此生難以挽回。在這條壯麗的大河上，所有的雅致、美麗、詩意全都不復存在！
這才是我對這個制度越來越憎惡不已的地方。錯誤和謊言我都可以忍受，但我不能原諒幽默感的徹底喪失。
寒冷就好似饑餓，讓其他一切都顯得無足輕重。
但現(xiàn)在我才明白，這種質(zhì)樸一直恍如海市蜃樓。琳達進行期末考試的時候，她的父親去世了，蘇珊一直在跟恐懼作斗爭，可她還是被逐出了校門。涪陵的很多事情就是這個樣子——就連看起來應該開誠布公的教學工作實際上也充滿了復雜和不確定。對于外界，尤其對于外國人，人們普遍貼上了一層不帶任何感情色彩的假面。如果你在那里生活了足夠長的時間，對諸事的運作規(guī)律已經(jīng)略有了解的話，這一層假面會讓你愈加難見真相。
涪陵是一個腿的城市—棒棒軍青筋、畢現(xiàn)的腿，老人們佝僂如弓的腿，年輕小姐們細如柳枝的腿。爬坡上坎，你得留神的是腳下的石階；低下頭，你就能看見走在前面的一雙腿。
但是，這些朝代幾乎都沒有留下任何印跡。像中國任何一個城市一樣，這里的建筑的發(fā)展步伐掩埋了歷史的遺跡。它們的目的僅僅是容納人口，容納天天在這里爬坡上坎、搏擊車流、干活糊口、買進賣出的二十多萬人。
這樣的情形有如凝視一張不帶任何表情的空洞笑臉，卻突然間發(fā)現(xiàn)一生的憂傷其實都凝聚在了嘴角邊。
我跟長江之間的關(guān)系一直非常簡單：我有時候順水而下，有時候又會逆水而上。逆水較慢，順水較快。一切的一切，莫過于此——我們在路上交錯而過，然后又繼續(xù)各奔東西。
內(nèi)容簡介：
《江城》是《紐約客》專欄作家海斯勒的中國紀實三部曲的第一部�！督恰分v的是地理，以地為中心；《甲骨》講的是歷史，以時為中心�！豆分袊诽接懡�(jīng)濟，追蹤發(fā)展的源頭，探究個人對變革的應對。如前兩本書那樣，它研究的是中國的核心課題，但它不是通過解讀著名的政治或文化人物來實現(xiàn)這個目的，也不做宏觀的大而無當?shù)姆治�，它相信通過敘述普通中國人的經(jīng)歷來展現(xiàn)中國變化的實質(zhì)。這三本書有一個共同的中心因素：時間。
《江城》1996年8月底一個溫熱而清朗的夜晚，我從重慶出發(fā)，乘慢船，順江而下來到涪陵。涪陵沒有鐵路，歷來是四川省的貧困地區(qū)，公路非常糟糕。去哪里你都得坐船，但多半你哪里也不會去。在隨后的兩年，這座城市就是我的家。在這里，我有時是一個旁觀者，有時又置身于當?shù)氐纳钪校@種親疏結(jié)合的觀察構(gòu)成了我在四川停留兩年的部分生活。2001年，也就是《江城》在美國出版的時候，一條通往重慶的高速公路通車了，一條鐵路也正在修建之中，基本上再也沒有人坐船去涪陵了。這座城市正在飛速發(fā)展著，在過去的二十年，那樣一種轉(zhuǎn)型變化的感覺——接二連三、冷酷無情、勢不可擋——正是中國的本質(zhì)特征。很難相信，這個國家曾經(jīng)完全是另外一種模樣，是19世紀西方人眼中“永遠停滯的民族”。2003年，三峽大壩一期完工后，不斷上漲的江水將陸續(xù)淹沒那些江畔之城，這多少令我有些傷感。而對于大多數(shù)中國人來說，這正是不斷變革的對應面：貧窮、爛路、慢船。這并不是一本關(guān)于中國的書，它只涉及一小段特定時期內(nèi)中國的某個小地方。從地理和歷史上看，涪陵都位于江河中游，所以人們有時很難看清她從何而來，又去往何處。在1996年至1998年間，我學會了熱愛涪陵。能再次回到長江上的感覺真好，哪怕它的舊時激流只存于我的記憶之中。
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