豐子愷這個人相信大家都有聽說過吧，他的很多作品中都涉及到飲食文化，這一點你注意到了嗎？下面這篇關(guān)于豐子愷作品中的飲食文化研究論文一起了解一下吧！

豐子愷是海派著名散文家，他淡泊名利，遠離政治，主張“護生”。其作品里常談及“吃”，他筆下的吃與中國傳統(tǒng)飲食文化聯(lián)系密切，又有許多不同之處，其故鄉(xiāng)的飲食風(fēng)俗、崇尚自然的天性、佛學(xué)的仁愛護生思想都對他寫“吃”產(chǎn)生了深刻的影響。

關(guān)鍵詞：豐子愷 飲食文化 護生 童趣

在京海派作家群里，熱衷于描寫吃的作家不在少數(shù)，像周作人、豐子愷、汪曾祺、梁實秋等人，都在其作品里不止一次地描寫吃。對于普通人來講，吃不過是滿足了基本的生理需求的方式，但在這些作家的視域里，吃往往被作家賦予了許多豐富的意味和內(nèi)涵。豐子愷筆下的吃既與大多數(shù)京海派作家筆下一樣，注重吃帶來的非功利化的生活趣味，也有其獨特的審美價值，這跟佛教文化中的“護生”思想對作家的影響，豐子愷本人對飲食的態(tài)度，以及江浙滬一帶特有的飲食文化有關(guān)。

豐子愷寫吃，談吃，也愛吃，但是絕不是饕餮之人，他主張素食，飲食節(jié)制而有度，不吃豬牛羊肉，只吃一點魚蝦蟹，而且吃的很風(fēng)雅。豐子愷往往不是為了吃而寫吃，而是具有很深刻的“護生”意味。所謂“護生”，即愛護生命，這是佛家的思想，佛家強調(diào)萬物皆有靈，不可肆意殺戮。這跟豐子愷早年跟隨弘一法師李叔同修行學(xué)習(xí)的經(jīng)歷有關(guān)。李叔同先生晚年出家，摒棄種種欲望，六根清凈。這件事對豐子愷產(chǎn)生了深刻的影響，究竟人活著是為何種目的？是為了滿足自己的種種欲望而活，還是要回歸本我？在作品中，可以發(fā)現(xiàn)豐子愷對于吃持有一種非常矛盾的態(tài)度。一方面，他熱愛生活，對于往事總是懷著溫情，對于吃也有著常人之情；另一方面，他又總是懺悔自己曾經(jīng)的殺生，認為那些行為實在是錯誤至極。例如，豐子愷的許多作品里提到了吃蟹。豐子愷在《憶兒時》中記載，其父親在當?shù)厥切∮忻麣獾呐e人，科舉廢除后就賦閑在家，常常在用餐時要吃蟹，而且吃的非常精細，蘸著醋作為下飯菜一點點吃掉，父親的舉動無疑給他留下了深刻的印象。那不僅是一個懷才不遇的老式文人在末年的一點聊以慰藉的方式，也是中國傳統(tǒng)文人墨客附庸風(fēng)雅的娛樂。豐子愷在文中直言：“這回憶一面使我永遠神往，一面又使我永遠懺悔”。因為那種樂趣是靠殺生而獲得的，實際上是把自己的快樂凌駕于萬物的痛苦之上。由此可見，豐子愷對于吃的態(tài)度是相當矛盾的，尤其是肉食，他感到十分的后悔與反感。

對于豐子愷來說，因為“食肉”這一件事，他也被人所不理解。他認為“食肉者鄙”，這對于“無肉不歡”者來說，也許是另一個極端，汪曾祺就有“肉食者不鄙”的說法，認為吃肉是人之常情，無需辯駁①。實際上在《食肉》一文中，豐子愷即坦言從小就無法接受豬牛羊肉，食之即吐。他曾在《蜀道奇遇記》中回憶，在戰(zhàn)亂逃亡的途中，提出過希望廚子用素油烹炒的請求，自稱“生來吃不進肉和豬油”，最后當然難以如愿。豐子愷對于食肉的排斥，可以說有兩方面原因。一是他天生的生理因素。在《食肉》一文中，豐子愷自述他“從小不吃肉，豬牛羊肉一概不要吃，吃了要嘔吐”。二是他的老師李叔同后來也是吃齋念佛之人。在《與青年說弘一法師》中，豐子愷回憶起李叔同為了學(xué)佛而“斷食十七日”，節(jié)衣縮食時，認為這是他“凡事認真的表示”；此外，與許多人認為學(xué)佛無用的觀點相反，豐子愷認為真正的佛家“崇高偉大，勝于一切”，可見佛家思想與文化對其影響之深。

除了佛學(xué)思想的影響，豐子愷筆下的“吃”，還與他崇尚自然的天性有關(guān)。在京海派作家中，樂于寫“吃”之人不在少數(shù)。比如汪曾祺寫他在西南聯(lián)大讀書時，昆明那些讓他流連忘返的吃食，寫的精致有趣，令人讀來口舌生津，那里面寄托著作家對于過往讀書生活的美好懷念；像梁實秋筆下的吃食，又充盈著學(xué)者的風(fēng)趣與淵博的知識，就連吃一鍋排骨湯，都能悟出做文學(xué)也要“少放蘿卜多放肉”這樣的道理來②。豐子愷天性平和自然，常在生活的平淡處尋覓到獨特的樂趣，在其筆下，“吃”具有獨特的情味，也體現(xiàn)了作家的憂患意識。在此方面，豐子愷和魯迅先生有幾分相似之處，他們雖然都常寫吃，但是大多都顧左右而言他。比如魯迅先生寫茴香豆，寫魯鎮(zhèn)的黃酒，寫人血饅頭，都是托物言志，以食物諷時事。豐子愷也是如此，比如在《吃瓜子》一文中，他戲稱每個中國人都可以稱得上三種博士：拿筷子博士、吹煤頭紙博士、吃瓜子博士。在他眼里，中國人盡管生活困苦，但吃瓜子的水平堪稱世界一流，是“中國人獨得的技術(shù)”。而他又十分擔憂國人把時間都花在了嗑瓜子上面，言語之間的諷喻之意非常明顯。

再如豐子愷寫酒，他很少寫酒的口感如何，價值如何，而是寫酒的來歷，飲酒時的心情，仿佛喝的不是酒，而是一種酒文化。豐子愷在《吃酒》一文中自敘，其年輕時在日本留學(xué)，常和友人去江心小舟吃酒，他此時懷念起故國，所以忍不住拿日本酒與家鄉(xiāng)的紹興黃酒相比，贊嘆這日本酒“色香味都不亞于紹興酒”。后來他在日軍侵略中國時舉家逃往桐廬，寄居一老翁家中，也常遭到主人酒席款待，后來常遺憾“沒有報謝他的酒惠”。豐子愷并不沉迷于酒精，他喜歡那種半醉微醺的狀態(tài)。在《沙坪的酒》一文中他直言自己不愛白酒，偏愛黃酒。因為白酒易醉，“吃酒圖醉，放債圖利”，豐子愷是不贊成這種功利的吃酒，他認為“吃酒是為興味，為享樂，不是求其速醉”，假如因為吃酒而“胡言亂道，誹謗唾罵，甚至嘔吐，打架，那真是不會吃酒，違背吃酒的本旨了”。他在重慶沙坪壩居住時，經(jīng)常晚酌，喝的是沙坪的黃酒，這種酒如果論口感和地位，當然比不上紹興黃酒，但是豐子愷老年回憶起來總是念念不忘，因為這里面有他羈旅異地的患難感情；加上當時戰(zhàn)局好轉(zhuǎn)，豐子愷的酒量越來越大，他喜不自勝地坦言自己酒量的增大是“抗戰(zhàn)局勢的好轉(zhuǎn)”帶來的。這份赤子之心在中華文人志士里屢見不鮮，比如李白的“呼兒將出換美酒，與爾同消萬古愁”，杜甫的“痛飲狂歌空度日，飛揚跋扈為誰雄”，都滿懷著一腔熱血和愛國者的赤誠。

豐子愷樂于寫吃，總是懷著一派天真又嚴謹?shù)膽B(tài)度描寫關(guān)于“吃”的回憶，除了對于生活的細致玩味之外，也在暗示“吃”這一動作可以增進人與人之間的溝通與情感。他從小與李叔同先生養(yǎng)成習(xí)慣，吃飯要迅速，幾乎從不拖沓，“吃飯，洗碗，洗面，都要在十五分鐘內(nèi)了結(jié)”。人至晚年，他席間總要小酌，因為這樣可以延長吃飯的時間，“一天的大團圓的晚餐，倘使我以十分鐘了事，豈不太草草了？”豐子愷對于“吃”總是津津樂道，甚至在逃難途中也不忘此事。比如在《蜀道奇遇記》里，一家人逃難到蜀道一個小鎮(zhèn)上，他首先是希望廚子能夠以素油烹炒，后來又受到了一個老朋友的食物款待，并聽到一個讓人哭笑不得的故事。仿佛不是在逃難，而是在進行一場有趣的旅行。這最大的緣故還是豐子愷自然樂觀的性格，他利用吃這一動作來消解人生的苦難和災(zāi)厄，再從其中獲取一些非常樸實的樂趣，就像周作人先生唯獨愛喝苦茶一樣，目的在于“賞鑒其色與香與味，意未必在止渴，自然更不在果腹了”③。由此可見，豐子愷對于吃的態(tài)度也體現(xiàn)了中國人在面對苦難時堅韌不拔的意志力，以及苦中作樂的達觀精神。

此外，江浙一帶飲食素來講究清淡新鮮，忌食辛辣。和北方人飲食的豪放爽快不同，江浙人更注重飲食的雅致，周作人先生在《南北的點心》里認為“北方的點心是常食的性質(zhì)，南方的則是閑食”，“北方的是官禮茶食，南方的是嘉湖細點”，已經(jīng)對兩者的功能性做了大致的區(qū)分。

一方水土養(yǎng)一方人，作家們總是會自覺地描寫家鄉(xiāng)的飲食風(fēng)俗。比如梁實秋在《北平的零食小販》中寫北平的豆汁兒，直言“外省人居住北平三二十年往往不能養(yǎng)成喝豆汁兒的習(xí)慣。能喝豆汁的人才算是真正的北平人”，這番話里透著一些對于家鄉(xiāng)飲食文化的自豪。同樣，豐子愷也常懷念江浙一帶特有的食物，比如他在《胡桃云片》里回憶家鄉(xiāng)的小吃云片糕，認為“其白如云，其薄如片，名之曰云片，真是高雅而又適當”，更能聯(lián)想到“人似秋云散處多”這樣的古詩，文人的匠心與童真可見一斑。豐子愷性格中的淡泊隨和，與家鄉(xiāng)江浙飲食文化里的那份清淡雅致可謂相得益彰。所以豐子愷筆下的江浙吃食都很值得玩味，比如在《過年》一文中，作家對于兒時父親最愛吃的蘿卜油絲豆腐總是念念不忘，以至于成年后照做，卻“總不及童年時的好吃”；又如在《爆炒米花》一文里，他由爆米花悟出做文章的道理，文章只有經(jīng)歷一爆，才能變得“言簡意繁，辭約義豐”，這是在啟發(fā)我們做文章要盡量少說廢話，字字珠璣。

“吃”是豐子愷作品里一個重要的表達形式。他以溫情的態(tài)度寫吃，也把吃作為開啟回憶之門的一把鑰匙，在他的筆下，吃并不僅僅是一個簡單的動作，也懷著佛教徒般的悲憫之心。同時，他熱愛生活，善于發(fā)現(xiàn)瑣碎之中的樂趣，所以吃就有了更多值得玩味之處。經(jīng)過豐子愷的發(fā)掘，吃既是苦中作樂的一種簡單的途徑，也是升華生活的一種高超的手段，更蘊含著中國傳統(tǒng)飲食文化的豐厚底蘊。

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